Рассказ о нашем с Ирой путешествии по Джавахетии я закончила на том месте, что, увидев однажды картинку в интернете, мечтала увидеть ее в реальности. И вот мы едем туда именно в то время года, когда еще не пройдена грань между летом и осенью, когда нежный налет теплых осенних оттенков ненавязчиво и деликатно отталкивает слегка поблекшую зелень лета, ласково шепча-уходи не спеша, можешь задержаться, но совсем ненадолго, мое время идет, возврата нет, но и оно пройдет, все повторится: уходи, но не сразу….
Это потрясающее время – ранняя осень, нежная, легкая, воздушная. Если б можно было его растянуть….
Как же попасть туда, в мой снимок из Интернета?
IMG_3583-70.JPG
Дорога хоть и не дальняя, всего 10 км от Ахалцихе, но представляет некоторую сложность проезда, поэтому хозяин нашего гестхауха, предчувствуя дождь, ангажировал для нас авто помощнее своего. И вот мощный мотор рванул с места и натужно рыча потащил нас всех в горы по грунтовой дороге, засыпанной крупным щебнем.
Дорога сама по себе уникальна и интересна - пейзажи сменяют один другой, не оставляя нас равнодушными и мы все время просим водителя остановить для съемки на память.
Монастырь Сафара –в переводе «укрытый», как верно, не правда ли? Спрятавшийся далеко в горах, скрытый от случайного взгляда в лесу, построенный из тесаного камня на склоне горы в далеком Х веке, монастырь пережил многое.
Сам монастырь появился во времена, когда княжество Самцхе стало почти независимым. С 1268 года им правил Саргис Джакели, который под конец жизни постригся в монахи под именем Саба. Его сын Бека правил с 1285 по 1306 год. Именно он и основал монастырь.
Чуть выше от храма Святого Сабы хорошо сохранилась колокольня монастыря, в нижнем этаже которой находилась усыпальница, принадлежавшая семье, бывшей управляющими князей Джакели.
Пережив турецкую аккупацию, в конце XVI века монастырь был заброшен, а в XIX веке в нем появились русские монахи. Они построили кое-что новое, некоторые старые сооружения отремонтировали, но дух старины чувствуется в этом месте и по сей день.
В советское время монастырь был упразднен и вновь стал действующим мужским в конце 80-ых годов прошлого века. Сейчас в нем живут 20 монахов, которые занимаются сельским хозяйством, пчеловодством. Иногда получают пожертвования от местного населения.
В наш приезд над тихой мирной картиной хозяйственных построек монастыря, находящихся чуть в отдалении, то и дело слышался визг бензопилы, легкой струйкой вился дымок от костра. Своими силами монахи проводили ремонтные работы сооружений.
Сюда, в горы, не дошли руки глобальной реконструкции исторических объектов Грузии и слава богу: сейчас здесь можно наблюдать уникальные орнаменты по камню, старинные надписи.
Монастырь так и остался для меня неизведанным и непознанным, хотя я и обошла всю территорию, за исключением закрытой для посещения, облазила весь склон у стен крепости. Что-то неуловимое ускользнуло, казалось где-то рядом тайна, но которую мне не дано открыть.
Эти постройки далекого прошлого, несущие в себе огромнейший пласт информации, всеми силами стараются жизнь лишь для того, чтобы мы их видели и понимали: вечное существует и оно рядом…
Рассказ о нашем с Ирой путешествии по Джавахетии я закончила на том месте, что, увидев однажды картинку в интернете, мечтала увидеть ее в реальности. И вот мы едем туда именно в то время года, когда еще не пройдена грань между летом и осенью, когда нежный налет теплых осенних оттенков ненавязчиво и деликатно отталкивает слегка поблекшую зелень лета, ласково шепча-уходи не спеша, можешь задержаться, но совсем ненадолго, мое время идет, возврата нет, но и оно пройдет, все повторится: уходи, но не сразу….
Это потрясающее время – ранняя осень, нежная, легкая, воздушная. Если б можно было его растянуть….
Как же попасть туда, в мой снимок из Интернета?